Последние записи.

Эксплуатация: Как правильно пользоваться прикуривателем

Внутри прикуривателя находится П-образная скоба – это плюс 12V, все вокруг железо – это минус.

В вершинках буква П очень близко подходит к минусу, если зарядное устройство (сотовый телефон, компрессор…) ставят бездумно, то пружинки, которые находятся сбоку зарядного устройства (это минус) замыкают плюс прикуривателя на массу. Выгорает предохранитель. Зарядное устройство нужно ставить так, что бы вершинки П-образного плюса были под углом 90º к пружинкам – минусам зарядного устройства.

Вообще полезно заменить такой прикуриватель на силовой, у нет П-образного плюса, внизу площадка с плюсом. Конструкция такого импортного прикуривателя исключает замыкание при установке зарядного устройства.

Мне пепельница не нужна, поэтому подвижную часть с пепельницей и прикуривателем я удалил. Слева в дно пластмассовой коробки, где стоял прикуриватель, врезал импортный прикуриватель. Его использую на ходу для питания навигатора. А в правую часть дна поставил снятый предохранитель. Прикуриватели соединены параллельно, зарядные устройства очень удобно лежат в глубине коробки и ничему не мешают. Прикуриватели нужно ставить строго по углам, иначе они упрутся в воздуховоды.

Эксплуатация: Установка GPS навигатора

Место установки видел на форуме: рядом с кнопкой «Аварийной сигнализации» есть заглушка, под ней саморез. Вместо этого самореза вворачивается крепление навигатора «Garmin Nuvi 205w», это стержень ф10 мм., на конце которого с одной стороны шар ф17 мм., а с другой стороны приварен саморез. Общая длина шара и стержня 55 мм. без самореза. Это крепление стальное, изготовленное на токарном станке.

Навигатором пользоваться очень удобно, такая установка не ограничивает доступ к штатным автомобильным кнопкам.

Навигаторов очень много и крепление их различное, основа конструкции – это стержень Ф10 или шестигранник S (10-12) с вваренным в торец саморезом. А другой торец должен стыковываться с креплением навигатора, выбирайте соответствующую конструкцию. Главное, что бы площадка крепления навигатора находилась на расстоянии (55-60) мм.от места варки самореза.

Эксплуатация: Укладка вещей рыбака

Задняя полочка сразу остается дома. Лодочный мотор ложится вниз винтом между передними и задними сиденьями, в баке мотора не должно быть бензина. Я пользуюсь выносным 12 л. баком. Сумки лодки ПВХ ложатся на подушки заднего сиденья. Все остальное ложится по месту, как удобно, не закрывайте обзор прямо, назад и по бокам. Главное – задние сиденья раскладывать не нужно.

Эксплуатация: Сцепление

Машина стоит на небольшом уклоне на 1-й передаче и на ручнике, утром ее нужно прогреть. Рукой с улицы (не садясь в автомобиль) «бьешь» по рычагу переключения передач, почти 100% выбивается кулиса в коробке скоростей. Будет только 1-я передача, это серьезная проблема.

Решение простое, да не очень: нужно слить масло с коробки без потерь, открутить поддон внизу коробки, что бы получить доступ к механизмам. С помощью отвертки вернуть все на место. Ну, и собрать, и залить масло в коробку.

Мораль: любые переключения передач, только с выжимом сцепления.

Учтите, сцепление в Ш.Ниве не очень мощное, поэтому в борьбе с грязью, при буксировке чужого автомобиля, работайте со сцеплением грамотно, не перегревайте его.

Эксплуатация: Катализатор, ТСУ, коврики

Если компьютер БОШ 7.0 и пробег больше (20-30) тыс.км., то лучше выбирать катализатор. Расход упадет, машина побежит быстрее. Снизится пожароопасность. Забитый катализатор нагревается до красна и вероятность пожара очень высокая. Чисто акустически увеличивается шумность выхлопа, чтобы шумело и гремело меньше вместо катализатора внутри «бочки» приварил кусок подходящей трубы. Сначала просверлил отверстия, затем через них и варил.

В случае удаления катализатора с компьютером ничего делать не нужно.

Внимание!

Если машина на гарантии ничего выбивать не следует, будет больше проблем с дилером. После гарантии катализатор при необходимости можно выбить:

БОШ 7.9.7 с «Евро-2» – проблем не будет

БОШ 7.9.7 с «Евро-3» – возможны проблемы, перешить под «Евро-2».

Даже, если нет и никогда не будет прицепа, рекомендую поставить тяго-сцепное устройство (ТСУ). Когда Ш.Нива проваливается в глубокую колею, ТСУ снижает риск поломки нижней кромки заднего бампера. Кроме того, с ТСУ легче воевать в грязи: под него можно ставить домкрат, вытаскивать свою машину, или буксировать чужую. Сейчас есть ТСУ со специальной защитой заднего бампера.

В машине «корыта» под ноги должны быть резиновые и глубокие, корыто в багажник, как правило, пластмассовое.

Зимой полезно в «корыто» водителя и переднего пассажира положить кусок ковролина или б/у коврик от иномарок (внизу у него резиновые шипы, а сверху ворс). Если коврик большой, то обрежьте его по периметру. Влага проходит через такой коврик и ноги сухие, а утром перед поездкой (раз в неделю) нужно вытряхивать лед из резинового корыта.

Эксплуатация: Бензин

Главный враг двигателя – наш бензин, последние пол века ГОСТы на изготовление бензина качественно не изменялись.

95-й бензин как правило «бодяжный», заливает водитель в бензовоз 92-й бензин + ведерко китайских присадок, включает компрессор. И вот на АЗС сливает 95-й или 98-й бензин. Такой бензин очень опасен для машины: меняется температура вспышки бензина (увеличивается)… В результате забиваются форсунки, выходят из строя свечи зажигания, а самое печальное – это катализаторы. Они как правило забиваются, затрудняют выход отработанных газов. Диагностика таких неисправностей сложное дело, да и в результате по гарантии никто ничего менять не будет. Завод-изготовитель автомобиля не несет ответственность за качество бензина.

Поэтому лучше ездить на качественном 92-м бензине, заправляться нужно утром до 9-ти часов. Летом больше «влезет» бензина в бак, а самое главное, этот бензин будет отстоявшимся. На АЗС фильтры очень грубые, после сброса  бензина в «танк» (емкость для бензина) поднимается вся грязь и вода. Затем эта гадость с бензином попадает в наши машины. Рабочий день у бензовоза начинается, как правило, с 8-ми утра, пока заправится, пока приедет и будет 9 часов утра.

Во время заправки «пистолет» глубоко не вставляйте, там стоит обратный клапан и подачу  бензина будет постоянно выбивать. В любом «пистолете» на «стволе» есть поясок увеличенного диаметра, вот он должен быть почти снаружи, тогда выбивать будет значительно реже.

Я обычно заправляю полный бак до отсечки, сбрасываю суточный пробег в ноль. Через 400 км. Опять на заправку, потому что указатель топлива (это беда всех ВАЗов) очень часто врет и показывает «погоду», причем врет не стабильно.

Внимание!

Если утром машина регулярно заводится со 2-го, с 3-его раза, это верный признак грязной сетки бензонасоса. При замене сетки, уровень топлива в бензобаке должен быть минимальным.

У меня расход: на трассе 9 л., летом в городе 11 л., зимой с прогревами 14 л.

Да, если машина хранится круглый год на стоянке, рекомендую поставить крышку бензобака с замком. Стоит такая крышка недорого, а расход бензина упадет значительно, кража бензина будет исключена.

На любой машине рекомендую проверить половой вопрос, это от слова «пол», по которому мы ходим. Делается это вдвоем. Нужно снять пластмассовую защиту двигателя и ногой нажать не педаль газа до упора (резиновое корыто…-все должно лежать на месте, под ногами). Если сектор газа не открывается до конца, нужно руками подтянуть педаль газа вверх (выгнуть вверх). Лишнего не гните, ноге будет очень не удобно нажимать на газ.

Справка: Если отъехал от заправки (0,5-2) км.и двигатель заглох, то почти 100% залит некачественный бензин. Самостоятельный экспресс-анализ бензина: на чистое стекло (зеркало) капнуть бензина. Через (3-5) мин. Бензин должен испариться, если:

- остался чистый след, чуть заметное пятно, то бензин нормальный;

- след синий с разводами и маслянистый, то это следы солярки и мазута;

- след белый, то это ацетон;

- прозрачные капельки, то это вода.

Иногда бензин бывает и с водой, и с ацетоном, и с соляркой. Бензин загрязняется при перевозке в ненадлежащей таре. Такой анализ бензина очень условный, но качественно проверить бензин позволяет. Повышение октанового числа бензина с помощью присадок он не выявляет.

Эксплуатация: Сушка бензобака, форсунки

Перед каждой зимой очень полезно бензобак просушить, т.е. химическим путем убрать из него воду. Когда было много спирта – лил в бензобак спирт. Спирт растворяет в себе воду, а затем растворяется в бензине, эта смесь сгорает без всяких последствий для машины. Сейчас есть осушители топливной системы, их механизм работы точно такой же как у спирта и это написано на этикетке. Обязательно прочитайте.

Справка: Не путайте с очистителями топливной системы, которые заливаются в бензобак. Никогда не покупайте такие очистители, а уж тем более не применяйте. Вся грязь из бензобака летит в систему топливоподачи и форсунки. В результате возникают проблемы, диагностика которых и лечение дело дорогостоящее.

Даже, если все в порядке, через (30-50) тыс.км. пробега нужно мыть форсунки. Существует два способа мытья форсунок:

- со снятием форсунок с автомобиля, форсунки моются в ультразвуке, затем проверяется распыление и производительность каждой форсунки. Все наглядно. Недостаток: если у форсунок большой пробег, а у исполнителя недостаточная квалификация, то при промывке в ультразвуке на керамике форсунок могут появиться микротрещины.

- менее наглядный способ мытья форсунок без их снятия: отключается топливоподача автомобиля и с установки в качестве топлива подается очиститель. Двигатель работает на этом очистителе: моются не только форсунки, но и клапана, и камера сгорания. После такой мойки замена свечей просто необходима, поэтому, если стоят новые свечи, замените их на старые. А после промывки эти свечи выкрутите и выбросьте, верните новые.

Эксплуатация: Пороги

Пороги кузова нужно защищать, на них полезно нанести антигравийное покрытие. Пороги нужно вымыть, высушить, обезжирить и обклеить кузов выше порога бумажным скотчем. Купите 3 баллончика в аэрозольном исполнении (под давлением), не берите бесцветный антигравий. Сложно будет увидеть повреждение покрытия, что бы подкрасить. Пороги следует покрасить два раза, второе покрытие через час. Делать это нужно в тепле или летом. На баллончике должно быть написано «антигравий БОДИ» или другой производитель. Ключевое слово «антигравий», а не какое-нибудь защитное покрытие.

Навесные пороги дело вкуса, не берите только громоздкие и тяжелые. Учтите-пластмасса на порогах разлетится довольно быстро.

Эксплуатация: Целесообразность кенгурятника

Кенгурятники гадость – это моя личная точка зрения. Они громоздкие и тяжелые, передняя часть у машины и так перегружена. А с кенгурятником машина падает на «колени», садятся пружины. При аварии такой кенгурятник разнесет «полморды».

А вот защита нижней кромки переднего бампера вещь полезная, особенно от снега. С пеньками в траве нужно быть все равно внимательным.

Эксплуатация: Защита фар, ветровики, спойлер

На передние фары для защиты от приличных камней желательно поставить пластмассовую защиту («очки»), эта защита должна быть максимально прозрачна без всяких пауков. Ставиться она достаточно просто, сверху будет приличная щель. Вот эту щель между фарой и защитой нужно будет  залить обычным белым казанским герметиком или прозрачным силиконовым. Затем поставить на место декоративную решетку, через (3-4) часа можно начинать движение, теперь между фарой и защитой воды и мусора не будет.

Ветровики на двери нужно ставить только накладные, а не под стакло. Кузов должен быть теплым, обезжирьте место установки. Установите ветровики на место, они приклеиваются на 2-х сторонний скотч. А теперь сверху аккуратно с помощью «пистолета» нанесите прозрачный силиконовый герметик на кузов и торец ветровика. Такой ветровик не будет   греметь и его никогда не сорвет.

Задний спойлер (дефлектор) для Ш.Нивы очень полезен. Не берите спойлер, если для его установки нужно сверлить кузов. Обычно спойлер крепится с помощью кронштейнов и болтиков М4, у них бывает избыточная длина, порвете уплотнитель вверху двери задка. Поэтому их вовремя нужно укоротить.

Мухобойка мне не нравится.