Последние записи.

Эксплуатация: Резина, диски

Начальные условия: машина эксплуатируется круглый год, летом рыбалка и «лишних» денег нет.

А) Зима:

- диски стальные «родные» R15;

- резина шипованная «Норд-Мастер» 205х70 R15.

Шиповка только заводская, не соглашайтесь на самодельную шиповку с «чудо» шипами.

Новую шипованную резину нужно мягко обкатать (100-200) км; шипы вылетают в основном, когда вылазешь из обледеневшей колеи.

Б) Весна-лето-осень:

- диски литые «Камелот» или VIСOM 4 шт. (рекомендованы заводом, имеют правильный вылет). При покупке литых дисков нужно обращать внимание на длину шпилек, снимите любое колесо и поставьте литой диск на это место, гайка должна полностью закручиваться. Если гайка не докручивается (шпилька внутри гайки), то от покупки таких дисков воздержитесь. Замена шпилек стоит денег и эта идея не правильная.

- диск стальной штампованный R16 от ВАЗ 2121 1 шт. (это будет запаска)

- камера ВАЗ R16 1 шт.; гайки -16 шт. стандартный шестигранник.

- гайки для литья высокие М12х1,5 4 шт.+ головка (это гайки с секреткой)

- резина «Кама-флейн» 205х70 R16 5 шт.

На запаску ставим стальной диск с камерой. Ездить слишком долго нельзя, у этого диска от старой Нивы вылет неправильный, но доехать до дома конечно можно.

Резина «Кама-флейн» просто чудо, едет по любой дороге (грязь, вода, камни…), самоочищается, но зимой в условиях гололеда (Ш.Нива не нагружена, только с водителем) ее водит. Задок машины начинает гулять (водит вправо, влево) при скорости выше 65 км/ч. Вот почему зимой езжу на шипах.

Внимание!

Категорически нельзя ставить на одну ось колеса разного диаметра R16 и R15, порвете либо мост, либо раздатку.

Эксплуатация: Двигатель не заводится

А) Аккумулятор разряжен.

- при включении зажигания щиток «горит» слабо или вообще не горит ни одна лампочка;

- при включении стартера втягивающее реле щелкает или не щелкает,  но прокрутки двигателя нет;

- не работает сигнализация.

Внимание!

Если напряжение «садится» ниже 10V, то сигнализация (либо другие охранные системы) может блокировать работу электрооборудования в виду своей неработоспособности.

Никогда не «прикуривайте» от трансформаторов (их как правило таскают на стоянке), нужно параллельно подключить аккумулятор, затем завести машину донор и минут через 5 можно пробовать заводить свой автомобиль. За эти 5 мин. «посаженный» аккумулятор немного взбодрится.

Учтите: китайские провода прилично греются, лучше купить 8 м. многожильного медного провода в хорошей изоляции S=(30-40) мм², это примерно диаметр жгута жил без изоляции (6-8) мм.

Купите 4 «злых» больших крокодила, провод режьте пополам и на них припаивайте крокодилов (+ должен быть красным). Для пайки нужно купить: жидкий флюс+припой+ паяльник мощностью 100Вт.

Б) не горит щиток, не работают приборы нужно проверить исправность предохранителей: F1, F19, F17.

В) Стартер крутит двигатель бодро, причиной не запуска двигателя может быть: иммобилайзер, бензонасос, модуль зажигания, датчик положения к/вала- это то, что можно хотя бы частично проверить в полевых условиях и заменить.

Иммобилайзер

Влияет на работу двигателя, если он активирован. Сам блок редко выходит из строя, как правило возникают проблемы с питанием. Первый признак отсутствия питания- это не работают стеклоподъемники. Проверьте исправность предохранителя F20 (F5).

Бензонасос

При первых двух включениях зажигания можно слышать работу бензонасоса, звук справа под правым задним пассажиром. Если бензонасос не работает:

- поднимите сиденье, снимите люк, отстыкуйте разъем;

- при включении зажигания в течении (2-10) сек.на толстом сером проводе должен быть плюсик (+12V). Проверьте контролькой, если его нет, снимите клемму «-» с аккумулятора на 10 мин., зажигание выключено! Оденьте клемму, включите зажигание, на сером проводе должны появиться +12V. Проверьте исправность предохранителя и реле бензонасоса, они находятся справа вверху в ногах переднего пассажира.

Внимание!

Если +12V в сером проводе есть, и с одетым разъемом бензонасос не работает, то он просто сгорел.

Если +12V так и нет, очень нужно ехать и помощи ждать неоткуда, то +12V можно подать прямо с замка зажигания. Снимите кожух с рулевой колонки, к синему проводу с черной полосой (выходит из замка зажигания) подсоедините с начала предохранитель на 15А, а затем и провод 1мм² (должен быть в багажнике), другой конец этого провода соедините с толстым серым проводом. Все тщательно изолируйте. Только при включении зажигания бензонасос будет работать. Приехав домой, сразу обратитесь в автосервис. Эксплуатация автомобиля в таком виде недопустима, это пожароопасно.

Модуль зажигания

Проверьте наличие искры: возьмите запасную свечку и проверьте искру в 1, затем во 2 цилиндре. Искра подается одновременно в 1 и 4 цилиндры, затем во 2 и 3. Счет цилиндров в любом двигателе начинается от привода газораспределения (ГРМ), в Ш.Ниве от радиатора охлаждения.

Если нет искры хотя бы в одной паре цилиндров, такой модуль зажигания нужно заменить.

Вид на модуля со стороны высоковольтных проводов.

……

Внимание!

При замене модуля не затягивайте чрезмерно его крепление. При перетяжке пластину модуля зажигания (особенно в жару летом) коробит и возникают «внутренние» неисправности модуля.

Датчик положения к/вала

Если смотреть вниз между двигателем и вентилятором охлаждения, можно увидеть этот датчик. Нужно отстыковать разъем, в нем не должно быть грязи и оборванных проводов.

В случае отсутствия сигнала с датчика к/вала компьтер не выдает никаких управляющих команд, он считает, что нет прокрутки двигателя. Если все предыдущие манипуляции не дали результата и искры нет, то попробуйте заменить датчик положения к/вала. Сам датчик редко выходит из строя, чаще: плохо пристыкован разъем, грязь, обрывы проводов.

В «поле» что-либо дальше делать трудно (анализировать работу компьютера), в таких случаях очень полезен маршрутный компьютер.

Самое интересное, после таких «глубоких» исследований выясняется, что просто были залиты свечи – это актуально для зимы и для не очень бодрого аккумулятора. Начинайте всегда проверку с состояния свечей.

В том случае, если машина эксплуатируется круглый год и достаточно интенсивно, меняйте свечи перед зимой. Это будет правильно.

Г) На рампе (где стоят форсунки) перетирается жгут управления форсунками, если коротнет провод по которому идет +12V, то выгорает предохранитель 15А, расположенный на компьютере (там пять реле, два предохранителя 50А…).

Если поврежден провод, по которому идут отрицательные управляющие импульсы на форсунки, то двигатель просто не заводится. Если вывернуть свечи, искра на них будет, а сами они будут сухие!

Эксплуатация: Инструменты и запасные части

Инструмент в двери водителя:

- рожковый ключ на 10 (для аккумулятора);

- отвертка с крестиком Н2;

- х/б перчатки;

Инструмент и запасные части в багажнике:

- свечной ключ на 21;

- буксирная лента;

- свечи 4 шт. (просто исправные, необязательно новые);

-  провода для «прикуривания»;

- контрольная лампочка на 12V (лампочка на 12V 5W, к которой припаять два провода);

- изолированный провод (0,75-1,0)мм² длиной (5-10) м.;

- колодка с предохранителем 15А;

- бокорезы (нож);

- изолента;

- лампочки А12-21 4 шт. (повороты, тормоза);

- датчик коленчатого вала (к/вала);

- модуль зажигания (для БОШ 7.0 один; для БОШ 7.9.7 другой)

- крестообразный болонный ключ;

- китайский гидравлический домкрат на 5 т.;

- пластмассовые противооткатники 2 шт.;

- два обрезка доски толщиной 5 см.

Эксплуатация: Масла, свечи

Масло синтетическое ВР (Бритиш Петролиум), слово «синтетическое» обязательно должно быть написано на канистре:

- моторное 5W40 VISCO5000 4 л.+1 л.( 1л.на доливку, масло чуть угорает, это нормально);

-  фильтр масляный «Манн» (корпус невысокий, если поставить высокий возникнут проблемы с гидрокомпенсаторами).

Замена масла в двигателе и фильтра через каждые (8-10) тыс.км. при 60% городской эксплуатации.

- трансмиссионное 75W90 (GL-5) 5 л.

GL-4 это присадки для коробок переднеприводных машин ;

GL-5 это масло Ш.Нивы, если написано GL-4 и GL-5 тоже пойдет.

Применяемые свечи:

- NGK №13 (шестигранник на 21мм.) BРR6ES-11.

Плановые замены свечей делайте только на холодном двигателе.

Указанные масла и свечи, по-моему мнению, имеют оптимальное соотношение цены и качества, возможны любые другие варианты, предусмотренные заводом-изготовителем.

Эксплуатация: Брод

Для успешного движения по броду нужно:

- поднять воздухозаборник вверх;

- отключить вентиляторы охлаждения двигателя (выдернуть два мощных 50А предохранителя, они стоят справа вверху в ногах переднего пассажира)

- если есть резиновый шланг, одеть его на выхлопную трубу и привязать к запаске.

Внимание! Если шланга нет, то никогда не заводите двигатель, если выхлопная труба в воде (получишь гидроудар в двигателе).

Нужно купить воздухозаборник от ВАЗ-2110 в сборе.

Теперь как доработать корпус воздушного фильтра:

-снять верхнюю крышку воздушного фильтра вместе с фильтром;

- внутри выкрутить саморезы с «половинки» трубы, снять ее;

- снять корпус воздушного фильтра;

- демонтировать штатный воздухозаборник с помощью тонких отверток;

- разобрать воздухозаборник ВАЗ-2110, концы трубы обмотать изолентой, железку убрать;

- в корпус фильтра вставить пластмассовое основание от ВАЗ-2110 наоборот (см. ширину пазов), при закручивании трубы в это основание, труба должна быть развернута в левое крыло;

- ввернуть белую гофрированную трубу, подогнать трубу и поставить на место корпус воздушного фильтра;

- поставить во внутрь корпуса снятую «половинку» трубы, закрепить ее саморезами;

- собрать корпус воздушного фильтра до конца;

- хомутиком за провода закрепить «макушку» воздухозаборника рядом с клеммой «-» аккумулятора.

Можно не снимать железку с воздухопроводника ВАЗ-2110 и тогда его можно закрепить в углу между левым крылом и фарой. Под болт нужно просверлить отверстие, учтите – сюда «заходит» лампа подсветки на капоте.

Если моется двигатель, воздухозаборник нужно заткнуть тряпкой, чтобы не попала вода. Если машина при движении по броду стояла в воде, дома проверьте нет ли воды в мостах.

Эксплуатация: Стиль езды

В Ш.Ниве  двигатель достаточно скоростной (номинальный крутящий момент 3800 об/мин.), поэтому нужно не бояться его крутить.Против дураков есть отсечка управления форсунками. Граждане после «Волг» и «УАЗов затягивают обороты, и ездят на (2-2,5) тыс. оборотов, в результате такой эксплуатации коксуются и залегают маслосъемные кольца при пробеге (50-80) тыс.км. Компрессия хорошая, а двигатель ест масло «ведрами».

Как я езжу (не настаиваю, что именно так правильно):

- город 3-я передача до 65 км/ч;

- трасса 4-я передача (90-100) км/ч, (3000-3500) об/мин.;

Бездорожье 2-я пониженная передача – 2000 об/мин.

Блокировку дифференциала в раздатке применяю только при вывешивании одной из осей (передней или задней). Учтите, что нельзя блокировать дифференциал в условиях гололеда. При заблокированном дифференциале на повороте при скорости (40-60) км/ч улетите с трассы.

Пятая передача применяется только при скорости больше 100 км/ч. При горизонтальном движении, если: пошел на обгон,  подъем переключитесь на 4-ю передачу и газ в «пол». На скорости больше 100 км/ч. динамика обгона очень плохая, будьте внимательны.

Справка:Выключить блокировку дифференциала лучше задним ходом (обеспечьте безопаснось движения) и с вывернутым в любую сторону рулем до отказа, нужны разные угловые скорости движения осей.

В новых Ш.Нивах этой проблемы нет.

Электричество: Разные мелочи

- подключение ПТФ без включения габаритов делается следующим образом: обкусить коричневый провод (по нему прилетает +12 при включении габаритов), который к разъему кнопки включения ПТФ. И подключить этот коричневый провод к проводу желтого цвета с голубой полоской (на него + 12V прилетает при включении зажигания) на кнопке обогрева заднего стекла.

Теперь габариты включать не нужно и аккумулятор не разрядится, обычно габариты забывают выключить. Достаточно включить зажигание и нажать кнопку ПТФ, при выключении зажигания противотуманные фары гаснут. В условиях ограниченной видимости не забывайте включать габариты, чтобы обозначить заднюю часть автомобиля.

- если нет кондиционера, удобно поставить волговские разнотональные сигналы С302 и С303, диффузоры нужно подрезать, чтобы они не касались радиатора. Снимаем декоративную решетку, видим трубки и два хомута с болтами М6. Убираем эти болты и рассверливаем отверстие на Ф8 мм., делаем внимательно – рядом радиатор. Теперь со стороны радиатора вставляем сигнал, крепление которого вставляем в отверстие Ф8 мм. и закручиваем гайку, стягивая хомут. Второй сигнал ставится так же. В снятом разъеме со штатного сигнала есть серый провод с полосками, вот к нему параллельно и подключаем оба сигнала.

- розетку ТСУ удобно поставить в задний бампер, тогда ее невозможно отломить. Проверьте на максимальных углах поворота, чтобы кабель чрезмерно не натягивался и не провисал.

Электричество: Безопасность (сигнализация)

Много написано по этому поводу, если коротко о сути проблемы, то нужно исключить: буксировку автомобиля и запуск его двигателя.

Первая проблема (наиболее важная)решается механической блокировкой руля («Гарант»), хотя это, конечно, не абсолютная гарантия.

Блокировать механическую коробку бессмысленно, выжал сцепление и буксируй машину. Блокировка педалей тоже малоэффективна, они меняются быстро и просто. «Костыль» на руль-это полная глупость, ломается либо «костыль», либо руль. Вторая проблема решается применением сигнализаций (любых других систем с радиоканалом). Сигнализации с радиоканалом можно условно разделить на:

- сигнализации с обратной связью – позволяет на определенном расстоянии узнать о состоянии автомобиля;

- сигнализации с автозапуском – это уже двухсторонняя связь, узнаешь не только о состоянии автомобиля, но и сможешь на него и воздействовать.

Сигнализацию очень полезно дополнить секреткой, которая должна управляться с брелка сигнализации, т.к. кнопки, тумблера, герконы и прочее очень быстро находят. Установщик обязан предусмотреть отключение этой секретки, на случай: неисправности брелка, передачи автомобиля в чужие руки (мойка, автосалон, родственники…). Хозяин автомобиля должен уметь отключать секретку, кстати, через «Валет» важно научиться отключать и сигнализацию.

От кражи, угона нет абсолютной технической защиты, очень важно еще правильно себя вести:

- не следует клеить бумажки на автомобиль, которые сообщают какая именно сигнализация здесь стоит;

- никому не передавать автомобиль с двумя брелками от сигнализации, могут прописать третий;

- никогда не хранить в одной связке красный (обучающий) и черный ключи зажигания (в 55-й комплектации Ш.Нивы «глюк» наступает быстро);

- при постановке механической блокировки руля около дома, сада… сильно не прячьтесь, жуликам эта блокировка очень не нравится, значит не полезут;

- в дальний поход разумно брать с собой и запасной комплект (ключ+брелок), хранить ключи следует раздельно;

- ну и традиционное: не оставляйте ничего ценного в салоне;

- если гараж охраняется слабо, звучащую сирену в течение 1 мин. Вряд ли кто услышит, сигнализация до дома «не добивает» (сигнала тревоги на брелке не будет), то можно не ставить машину на сигнализацию. Но обязательно поставить механическую блокировку.

Лучше поставить на сигнализацию с открытой одной дверью, если сигналка это позволяет. Жулик, попавший в гараж, будет грабить автомобиль, поэтому открытая дверь автомобиля исключит механические и очень дорогостоящие повреждения. А сигнализация, если она была включена, исключит запуск двигателя, ну, а механика исключит буксировку.

Электричество: Аккумулятор

Если нужно снять аккумулятор с автомобиля:

- выключите зажигание, иначе могут быть проблемы с компьютером;

- снимите клемму «-», затем «+».

При постановке аккумулятора на автомобиль сначала подключается «+», затем «-».

Аккумулятор обязательно нужно готовить к зиме, если нужно – долить дистилированной воды, а не электролит и полностью его зарядить.

Электрическая схема Ш.Нивы достаточно простая и пожаробезопасная, но если автомобиль ставится на «прикол», лучше отключить клемму «-»

Электричество: Стартер

При демонтаже стартера не забудьте:

- снять клемму «-» с акуммулятора;

- снять датчик  детонации или хотя бы разъем, будет удобнее вытаскивать стартер.

Если при работе стартера возникает механический звук, то очень вероятно, что лопнула большая пластмассовая шестерня с внутренними зубьями планетарного редуктора. Для замены покупайте металлическую. На снятом стартере подтяните два винта на торце втягивающего реле, подтяните гайку. Если при этом торец втягивающего реле будет проворачиваться относительно корпуса, то такое реле лучше заменить. Остальные неисправности типичные: сношены или сломаны щетки и т.д….