Для нормальной работы генератора должно быть исправно электрооборудование самого автомобиля. Для его проверки:

- на генераторе снимите клемму «Д» (ниже клеммы +);

- включите зажигание и с помощью любой перемычки замкните эту клемму на массу;

- на приборном щитке загорелась лампочка «аккумулятор», значит электрооборудование исправно, существует проблема в генераторе.

Если лампочка на приборном щитке не горит с этим нужно разобраться прежде, чем проверять генератор.

Проверка самого генератора (не снимая с автомобиля):

- снимите клемму «-» с аккумулятора;

- отсоедините все провода с генератора , подтяните оставшуюся гайку на болту плюс (она прижмет болт к мосту);

- снимите пластмассовую крышку;

- снимите реле-регулятор;

Его замена оправдана, если:

- щетки сношены или зависают;

- обмотка возбуждения на якоре не в обрыве;

- статорные обмотки целы и не пробиты на корпус;

- диодный мост целый.

Проверка тестером не позволяет выявить межвитковое замыкание, поэтому возможны ошибки.

Реле-регуляторы бывают: простые и термокомпенсированные, они не взаимозаменяемы, каждый работает со своим диодным мостом.

Новые щетки лучше предварительно притереть, сделать радиусы. Понадобится мелкая наждачная бумага и круглая железка ф(13/15)мм.

Если ремень недостаточно натянут, то под нагрузкой на исправном генераторе начинает плавать напряжение, свет фар меняет яркость. Ремень нужно подтянуть, но не перетягивать.

А) доработка передних сидений:

• снять с подушек пластмассовые боковушки (дверь открывается и их сразу видно, крепятся двумя винтами);
• выпилить их электролобзиком, что бы при опрокидывании спинки вперед они не ломались;
• садишься сзади сидения и внизу у спинки справа и слева находишь защелки, их нужно одновременно поднять, а головой толкнуть спинку вперед;
• в этих защелках есть отверстия, в эти отверстия вставить провод в изоляции (сложить вдвое, общая длина ~150 мм.) и обмотать изолентой;
• вернуть спинку в исходное положение, она должна зафиксироваться;
• одновременно вверх потянуть за проволочку и головой толкнуть спинку вперед;
• вернуть спинку назад, поставить боковинку на место.

Б) доработка задних сидений.

• откинуть подушку (на чем сидим) и представить, где нужно сделать горизонтальные пазы в шарнирах, для того чтобы при сдвиге подушки (она в вертикальном положении) во внутрь салона, подушка выпадала из пазов. На каждом шарнире нацарапайте (шилом, карандашом…) направление паза, отверстие под болт-это начало паза;
• снять подушку и пропилить горизонтальные пазы шириной равной диаметру отверстия, в каждом шарнире;
• вкрутить болты без шайб на место, не докрутив до кузова 10 мм.;
• поставить подушку на место по пазам и затянуть болты.

То же самое сделать со второй подушкой, эти пазы нужны для удобства, что бы каждый раз не выкручивать болты до конца. При вертикальных пазах подушка будет стучать, ходить вверх-вниз, если болт чуть не дотянут.

Как раскладывать салон.

• машина стоит горизонтально и выхлопной трубой по ветру, если будете греть салон, отработанные газы не должны попадать во внутрь;
• заднюю полочку лучше сразу оставлять дома;
• вынимаете все из багажника, ложите под машину и закрываете пленкой;
• с задних сидений нужно снять подголовники, если они есть;
• на водительском сидении подголовник опустить вниз, а само сидение сдвинуть вперед до отказа;
• сложить спинку: подтянуть обе проволочки защелок одновременно вверх и головой толкнуть спинку вперед;
• поднять подушку заднего сидения в вертикальное положение, выкрутить оба болта в шарнирах на 10 мм.;
• толкнуть подушку от себя во внутрь салона, она выпадет из пазов, вытащить подушку наружу;
• опустить спинку заднего сидения в горизонтальное положение;
• развернув подушку на 180º, относительно ее положения в салоне, закрыть «дырку».

Подушка внизу упирается в центральный тоннель и левый порог. Человек ростом (175-180) см. сможет спать вытянувшись.

Примечание:

Правая сторона раскладывается так же, только задняя сидушка (для одного человека) будет проваливаться, снизу нужно подложить рюкзак с вещами…

В пластмассовой Ш.Ниве (55-я комплектация) такой фокус не получится, будет мешать подиум на центральном тоннеле под бутылки и стаканы. Возможно получится одно спальное место по правому борту.

Эту защиту сделал мне товарищ. В кромку защиты завальцована 4-х мм. стальная проволока, железо стало травмоопасным, более жестким.

Применена оцинковка толщиной 0,5 мм, затем эта защита покрашена примерно в цвет кузова. Брызговик можно поставить новый шире старого, я сгородил огород, надставил старый.

Ставится эта защита между кромкой крыла и пластмассовой защитой арок. Профиль очень сложный, сделайте выкройку из твердого картона, реально подпихните этот картон в эту щель. Прикручивается защита теми же саморезами, что и защита арок.

Материалы:

• силиконовый бесцветный герметик + «пистолет»;
• резиновый уплотнитель для окон, дверей: D-образный профиль, (20-22) метра.;
• обезжириватель (спирит);
• 88 ª или другой клей, существует проблема: нужно очень качественно приклеить этот уплотнитель на металл у двери. Я такой клей не знаю, приходится подклеивать уплотнитель, который иногда отрывается.

С начала обезжириваю металл по периметру вокруг дверных обшивок, затем с помощью «пистолета» наношу силиконовый герметик на щель между дверью и обивкой, из под нее больше пыли не будет. Делаю все пять дверей. Когда герметик «подстынет», убираю его излишки и обезжириваю место установки уплотнителя.

Наношу первый слой 88 клея (кисточкой), через 20 минут второй слой клея. Через 5 минут начинаю клеить уплотнитель. Эту дверь желательно закрыть и 1 час не трогать.

В жару этот наклеенный уплотнитель начинает липнуть к штатной резинке. Нужно купить силиконовую смазку в аэрозольной упаковке и попшикать по всему периметру на штатную резинку, установленную в проеме кузова. Больше прилипать не будет. Зимой полезно также смазывать эту резинку (особенно после мойки) и дверные замки.

Кто рыбак: силиконовой смазкой смазываю плетенку и силиконовые приманки.

Материалы:

• Вибропласт – (0,75х0,43) м вибропоглощающий материал (алюминиевая фольга, внизу которой полимерная самоклеющаяся основа, похожая на гудрон)
• Битопласт – (1х2) м пенополиреутан, уплотнительный и противоскрипный материал с липким слоем
• Сплен – (1х1,25) м пенополиэтилен, звуко, теплоизолирующий материал с липким слоем.

Материалы и работы по шумо, звукоизоляции подробно описаны. Я делал из доступных и недорогих материалов, старался обклеить все сплош, а не по секторам. Хотя возможно это и не обязательно.

Что делать с полом кузова под ногами и под креслами, буду решать по месту. На этих поверхностях кузова бывает вода, поэтому нужно подумать.